Чому я вважаю, що якість фотографій у компактів вища, ніж у зверхкомпактів? Багато в чому це пов'язано з об'єктивом. Якщо в зверхкомпактах оптичною якістю швидше за все доводиться жертвувати на догоду розмірам (наприклад, в конструкцію не включається додаткова лінза для усунення спотворень), то в розглянутих камерах таких серйозних обмежень за розміром немає. Крім того, в надмалих розмір об'єктива не дозволяє якісно проводити чистку в разі забруднення, а саме забруднення може займати в процентному відношенні більшу частину площі лінзи, що, природно, не кращим чином позначається на оптичних властивостях.

Ще важливий момент - фізичний розмір матриці. Велика ймовірність того, що на компактах буде застосована матриця більшого розміру, ніж на зверхкомпактах (однак це потрібно уточнювати для кожної моделі). Основне правило - чим розмір більше, тим більш якісне зображення виходить у результаті (чому це так і що означають всі ці слова - можна почитати в фотолітературі або знайти в інтернеті чи у Вікіпедії. Таким чином, вибираючи компактну камеру варто з'ясувати фізичний розмір матриці, встановленої в ній, тип елементів живлення (виходячи з ваших бажань) і, знову ж, звертайте увагу на зовнішній вигляд, зручність, комплектацію, вартість.

До речі, якщо ви ведете активний спосіб життя і хочете мати надійну камеру для фіксації своїх пригод, то у фірм Canon Pentax Olympus є в цьому класі водонепроникні моделі, з якими можна навіть пірнати на декілька метрів.

2.3. Ультразум, псевдодзеркалка... не злічити імен...
Якщо ви вирішили придбати камеру, яка дозволить робити якісні фотографії, якщо ви хочете освоїти тонкощі фотографії, якщо хочеться експериментувати з кадром, то варто придивитися до цього класу техніки. Назв багато, приховувати не стану, але такі камери можна впізнати за збільшеними габаритами (порівняно з компактами) і об'єктивам, що не ховаються в корпус.

У цих фотоапаратах, як правило, використовується матриця більшого розміру, ніж в ультракомпактах, а часто і більша, ніж в звичайних компактах, що поряд з більш якісним об'єктивом забезпечує, відповідно, кращу якість одержуваних фотографій.

Основні особливості таких камер:

• ручні режими зйомки;
• збереження фотографій як у форматі JPEG, так і RAW (внутрішньокамерний формат, який зберігає інформацію без втрат).
• можливість підключити зовнішній спалах;
• об'єктив з великим діапазоном фокусних відстаней (інакше - кратність зума. У деяких моделях досягає більше 20;
• наявність видошукача;
• можливість встановити на об'єктив фільтр або яку-небудь оптичну насадку (в більшості випадків);
• більш потужний вбудований спалах, ніж у звичайних компактах;
• зручний хват, що позитивно позначається на нерухомості камери під час зйомки;
• практично обов'язкова наявність поворотного екрану.

Так як подібні камери купуються з метою знімати багато і часто, варто приділити увагу типу джерел живлення і вирішити, яким чином вам зручніше забезпечити роботу тривалий час без доступу до розетки.

При виборі камери цього класу вже варто звертати увагу не тільки на розмір матриці, але і на об'єктив. Якщо в компактах об'єктиви всі практично однакові (за своїми заявленими характеристикам), то серед ультразумів не все так однозначно. Ось тут і можуть чекати сюрпризи. Всі женуться за кратністю зума, не розуміючи, що в собі таїть це значення. Кілька слів про зуми я скажу пізніше, а поки тільки основне правило - об'єктив НЕ МОЖЕ забезпечити однакові оптичні характеристики на всьому діапазоні фокусних відстаней. Тому, чим більший зум, тим сильніше буде відрізнятися різкість і ступінь різних спотворень на краях і в центрі діапазону зумування. Виправлення цієї ситуації спричиняє за собою значне подорожчання об'єктива, що не дозволено для цього класу техніки. З цього випливає, що не варто гнатися за гігантською кратністю зума, щоб не переплачувати (а зазвичай цим пояснюють велику вартість) за своє розчарування якістю картинки.

Ще один параметр об'єктиву, який потрібно враховувати - світлосила, або значення максимально відкритої діафрагми. Чим вона більша, тим краще. Як дізнатися світлосилу, я розповім нижче.

Також не рекомендую купувати фотоапарат цього класу, який (раптом!) не зберігає зображення у форматі RAW. Чому? Це ви зрозумієте в процесі роботи над фотографіями або почитайте про це в Інтернеті.

У деяких апаратів цього класу є одна чудова особливість - ручне зумування. Це коли на об'єктиві знаходиться спеціальне кільце, обертаючи яке рукою, ви можете змінювати фокусну відстань. По-перше це завжди швидше і точніше, ніж за допомогою електроніки. По-друге з конструкції об'єктива виключається двигун, що споживає багато енергії і до того ж може зламатися.

Подальший вибір зводиться до зовнішнього вигляду, зручності, комплектації, вартості, наявності у продажу додаткових аксесуарів цієї фірми (спалах, насадки на об'єктив і т. ін...

2.4. Дзеркальний фотоапарат (дзеркалка)
Начитавшись багато форумів і розумних статей, ви зрозуміли, що дзеркальна камера - це найгарніше зображення, та й взагалі - це круто, тому треба брати. Фото повинні вийти в будь-якому випадку - це ж дзеркалка! Ви помиляєтеся. З таким підходом, фотографії у вас будуть не кращі, ніж із звичайної мильниці. Дзеркалка - це швидше світогляд, а не техніка. Дзеркальний фотоапарат призначений в першу чергу для роботи в ручних режимах, а автоматичний в ньому присутній тільки для того, щоб його купували багаті Буратіно з великими понтами і невмінням знімати.

Так як основне призначення дзеркальної камери - отримати ЯКІСНЕ зображення, то в її конструкції все спрямовано саме на це. По перше - це матриця. У дзеркальних камерах початкового і середнього рівня вона значно перевершує своїми розмірами матриці розглянутих раніше фотоапаратів, а в професійних дзеркальних камерах вона ще більше і її розмір дорівнює розміру кадру стандартної 35-мм плівки. Також існують камери з ще більшою матрицею (средньоформатні), але їх вартість така, що їх купують лише ті, хто цю статтю читати ніколи не будуть.

 

Великий розмір матриці дозволяє дзеркалкам мати не тільки високу еквівалентну чутливість ISO (останні моделі до 100000), але і мати більший контроль над ГРЗП (глибина різко зображуваного простору). По друге - це змінна оптика. Вище я вже писав, що на великому діапазоні фокусних відстаней неможливо зробити дешевий компактний об'єктив з хорошими оптичними характеристиками. Змінна оптика знімає цю проблему шляхом додаткових витрат.

Якість - це завжди певні труднощі і висока вартість. Якщо ви зважилися і купили дзеркальний фотоапарат, в комплекті з об'єктивом (так званий комплект-об'єктив), то дуже швидко ви виявите, що він не так вже й хороший (звичайно, бувають винятки коли в комплекті йде більш якісна модель) і в цьому сенсі оптика ультразумів частіше буває більш якісною. І тепер перед вами постане питання придбання хорошої оптики. Добре, якщо ви знімаєте тільки в якомусь одному жанрі, тоді можна обійтися одним об'єктивом. Але якщо ваші інтереси різноманітні - готуйте багато (дуже багато!) грошей. Звичайно, можна трохи заощадити, купуючи об'єктиви сторонніх виробників (Tamron, Sigma, Tokina) або бувші у використанні, чи взагалі користуватися радянськими через перехідник, але спробувавши всі ці варіанти, ви скоро прийдете до висновку, що така економія не завжди себе виправдовує. Але якщо вже ви купили хороший об'єктив, то при правильному використанні фотографії будуть виходити чудовими технічно.

Зазвичай в дзеркалках передбачено живлення двох типів. Основне - від спеціального літій-іонного акумулятора. Однак можна перейти на живлення від пальчикових акумуляторів - для цього доведеться докупити спеціальний батарейний відсік (свій для кожної моделі), який приєднується до камери знизу і коштує досить дорого. Але бувають моделі в яких живлення від батарейок типу AA закладено від початку.

Умовно дзеркальні камери ділять на три класи: аматорські, напівпрофесійні і професійні. Однак чітко визначити межі і, тим більше, назвати моделі неможливо. До того ж, зазвичай кожна наступна модель за своїми характеристиками приблизно відповідає попередній моделі більш високого класу. При розподілі на класи в основному мають значення такі характеристики: розмір матриці, роздільна здатність (кількість мегапікселів), ресурс затвора (так-так, цей механічний блок має свій термін служби і може зламатися в самий відповідальний момент, а ремонт коштує дуже дорого - найнеприємніше в дзеркальних камерах), швидкість серійної зйомки, механічні характеристики корпусу. Можна назвати ще кілька, але вони не важливі для тих, хто ще не має навичок зйомки.

За великим рахунком, камери різних марок в одному класі мало чим відрізняються одна від одної. У кожної є якась своя родзинка, якої немає в інших. При виборі дзеркальної камери важливу роль відіграє вибір виробника. Справа в тому, що аксесуари (об'єктиви, спалахи) різних виробників НЕ взаємозамінні. І якщо ви надалі захочете поміняти марку, то вам доведеться заново збирати весь комплект. При цьому не можна сказати, що ця марка погана, а ця гарна - у всіх є і плюси, і мінуси. Тому єдиним об'єктивним критерієм вибору є доступність і вартість аксесуарів, наявність сервіс-центрів. А з суб'єктивного... зручність управління, як «лежить» в руці, назва, нарешті. За спостереженнями можна сказати, що в Україні простіше всього оснастити камери типів Canon Nikon Pentax Sony і досить складно йдуть справи з Olympus, Sigma, Fuji, Samsung.

Часто задають питання щодо відео в дзеркальних камерах. З недавніх пір (з 2010-2011 року) ця можливість стала стандартом, проте якщо ви зібралися купити стару модель наявність цієї функції потрібно уточнювати.

3. Деталі й подробиці Вище я спробував дати опис різних типів фотоапаратів, їх відмінності, переваги, недоліки. Зараз зверну вашу увагу на важливі деталі, спільні для всіх. Часто про це до покупки навіть не замислюються.

Для початку про виробників. Виділяють п'ятірку основних виробників фототехніки: Canon, Nikon, Pentax, Olympus, Sony. Далі йдуть Fuji, Panasonic, Casio, Samsung, Sigma. Рідше можна зустріти Leica (добре, але дорого), Ricoh, Rekam частіше Ergo і UFO (дешево, але я поки що не рекомендував би довіряти).

У кожного виробника бувають вдалі і невдалі моделі, тому однозначно говорити, яка краща - це починати чергову війну. Перед покупкою бажано вибрати кілька варіантів і почитати тести та відгуки про них в Інтернеті. Це з великим ступенем вірогідності допоможе вам зробити правильний вибір.

Фізичний розмір матриці.
Читайте специфікації і беріть ту камеру, де матриця більше. Це дозволить вам зменшити рівень шумів на фотографіях (про розміри матриці і шуми ви можете почитати в Інтернеті).

Кількість мегапікселів (роздільна здатність).
Будь-яка сучасна камера характеризується кількістю мегапікселів достатніх, щоб надрукувати фотографію розміром 20х30 см, а часто і більшу. Гнатися за їх числом не слід. Зі збільшенням роздільної здатності збільшується рівень шумів - на маленьких матрицях це проявляється особливо помітно.

Чутливість ISO.
Основний сенс - чим більш можливе значення ISO тим при більшій темряві ви зможете знімати. Однак будьте готові, що при зйомці в темряві на фотографії буде рівень шумів тим більший, чим менший розмір матриці і чим вище ISO. Звичайно ця залежність не пряма і вельми умовна - технічний прогрес творить чудеса і кожна нова модель трохи краща за попередняю.

Світлосила об'єктиву.
Вибирайте камеру з максимальною світлосилою (для дзеркальних камер це поширюється на об'єктиви, що купуються окремо). Це не гарантія його оптичної якості (не відноситься до змінної оптики), а лише більша ймовірність якісної роботи в більш широкому діапазоні діафрагм. Значення світлосили написано навколо лінзи і виглядає, наприклад, так: "2.8-5.6". Ці числа означають світлосилу на краях діапазону зумування. Чим вони менші, тим краще. Докладніше про світлосилу, діафрагму і взагалі про об'єктиви ви можете почитати в Інтернеті або фотолітературі - не буду повторюватися.

Кратність зума.
Сама по собі говорить мало про що свідчить і ніяк не описує одержуване зображення. Набагато більше скаже діапазон фокусних відстаней (а по суті кутів огляду), який вказується на об'єктиві поруч зі світлосилою. У специфікаціях зазвичай, окрім реальних значень, наводяться еквівалентні фокусні відстані в порівнянні з 35-мм плівкою. Мала фокусна відстань означає, що в кадр потрапляє багато, велика фокусна відстань означає, що в кадр потрапляє мало, але створюється ефект збільшення. Детальніше про поняття фокусної відстані пропоную почитати в фотолітературі - там це все пояснюється в малюнках.

Цифровий зум.
Рекомендую не звертати на нього увагу. При його використанні якість картинки погіршується, тому просто береться центральна частина кадру і розтягується на повний кадр.

Зуммування під час відеозйомки.
Ця функція буває двох видів - доступний тільки цифровий зум і доступний оптичний зум (що зручніше для отримання більш якісного зображення). У цьому плані ультразуми з ручним зумуванням (і останні моделі дзеркальних камер) найбільш цікавий варіант.

Стабілізатор зображення.
Дуже корисна функція. Руки тремтять у будь-якої людини, часто зйомку ведуть в русі - саме в таких випадках стабілізатор себе і проявляє. Стабілізація буває трьох типів: оптична, механічна і електронна (про принципи можна почитати в Інтернеті). Вважається, що оптична - найякісніша, проте вона ж і найдорожча, тому що це особливість конструкції об'єктива. Якщо в камері є можливість відключати стабілізацію - краще вибрати саме такий варіант. Проте постійно увімкнена стабілізація досить сильно витрачає заряд акумуляторів.

Наявність видошукача.
Багато хто вважає, що він не потрібен. Однак постійно увімкнений дисплей сильно витрачає заряд батареї і зйомка з простягнутих рук при наведенні по дисплею - це додаткова причина нерізких фотографій. А при яскравому сонці це незамінна річ.

Поворотний дисплей.
Тут все зрозуміло - дуже корисна і зручна функція. Дозволяє знімати в умовах, коли просто фізично неможливо побачити об'єкт зйомки.

Елемент живлення.
Джерела живлення камер бувають такими:

• Спеціальний літій-іонний (літій-полімерний) акумулятор, який використовується тільки в цій моделі або в декількох схожих. Через рік-два, якщо він раптом вийде з ладу, знайти у продажу такий же може виявитися вельми проблематично. Переваги - малий час заряду, компактний розмір і маса. Компактні камери з такими акумуляторами вартують зазвичай на дорожче $20-40.
• Стандартні пальчикові батарейки розміру АА (2-4 штуки). Ресурс батарей від 50 до 5 кадрів, тому їх постачають в комплекті тільки для перевірки працездатності камери. У цьому випадку необхідно додатково придбати акумулятори такого типу і зарядний пристрій до них, що може вилитися в $20-80. Однак такий тип живлення є універсальним і акумулятор, що розрядився завжди можна замінити батарейками, купленими в найближчому кіоску. Крім того самі ємкі акумулятори цього типу дозволяють зробити більше кадрів, ніж літій-іонні (проте прогрес не стоїть на місці і не відомо, як буде через рік).
У старих моделях, бувало, використовувалися рідкісні стандартні типи акумуляторів чи батарейок. Можливо, є такі моделі і зараз, але зв'язуватися з ними не варто через складнощі придбання.

З усього цього випливає, що якщо ви багато переміщуєтеся, особливо далеко від цивілізації, то вам більше підійдуть пальчикові акумулятори (більший заряд, менша вартість), якщо ви міський житель і знімаєте мало, то літій-іонний акумулятор буде більш зручним.

В принципі, якісь сторонні фірми виробляють літій-іонні акумулятори поширених типів. При цьому, такі акумулятори не сильно відрізняються від оригінальних (а часто взагалі не відрізняються нічим, крім наклейки), але коштують в 2 рази дешевше.

Надійність та захист.
Фотоапарат - досить тендітна річ, підвладна всяким шкідливим впливам. Якщо ви хочете, щоб він прослужив довго, то звертайте увагу на механічну конструкцію. Якщо корпус металевий, значить як мінімум не трісне при падінні і швидше за все апарат позиціонується як надійний і в ньому передбачені засоби пило- та вологозахисту. Також існують моделі створені для роботи в екстремальних умовах. Pentax традиційно приділяє велику увагу захисту своєї техніки від несприятливих впливів зовнішнього середовища.

Використовуваний тип пам'яті.
Існує досить багато типів карт пам'яті, а камера призначена зазвичай для роботи з одним або двома. При виборі краще поцікавитися, який тип потрібно і переконатися, що такі карти можна вільно купити і за прийнятною ціною. Наприклад, найбільш поширеними і доступними є карти пам'яті SD. У той же час карти MS (які любить застосовувати Sony) не так поширені і коштують дорожче. Крім використання власне в камері, карти пам'яті вам захочеться підключати до комп'ютера (для більш швидкої і зручної передачі, ніж через кабель). Для цього служить спеціальний пристрій - кардрідер, який можна купити в будь-якому комп'ютерному магазині. Але, якщо у вас ноутбук, то в нього зазвичай вбудований кардрідер для карт SD.

Комплектація.
В залежності від виробника і моделі, може бути різною. Вона завжди описується в інструкції в розділі "Комплектність". Обов'язково повинні бути паспорт, інструкція, зарядний пристрій (якщо використовується літій-іонний акумулятор), кабель для підключення до комп'ютера, кабель для підключення до телевізора, диск з ПО. Також, швидше за все, буде ремінець. Деякі моделі можуть комплектуватися картою пам'яті, чохлом, фоторамкою... Це вже маркетингові потуги виробника.

4. Трохи про покупку Рекомендую купувати камери відомих виробників у офіційних представників. Так ви найімовірніше уникнете неякісної техніки і проблем із сервісним обслуговуванням.

Якщо ви вибрали конкретну модель, залишилося піти і купити її в тому магазині, де вона коштує дешевше. Але брати перший-ліпший екземпляр я б не став. Принаймні без перевірки.

Що потрібно перевірити?

• Вмикання і вимикання.
• Загальне функціонування - знімає, показує, працюють всі кнопки...
• Чи працює зуммування.
• На лінзі об'єктива не повинно бути подряпин, тріщин. Якщо ви бачите, що лінза при деяких кутах зору має кольоровий відтінок, це тільки плюс - значить оптика має просвітлююче покриття, яке покращує оптичні властивості об'єктиву.
• Відсутність на матриці проблемних пікселів. Для цього сфокусуйтеся не важливо на чому, прикрийте об’єктив, щоб світло не потрапляло зовсім і зніміть кадр. Сфотографуйте рівномірний сірий фон. Попросіть продавця показати вам ці кадри на моніторі і уважно розгляньте. На зображенні не повинно бути окремих точок з кольором або яскравістю, відмінною від інших. Якщо вам відмовлять у моніторі, або йдіть в інший магазин, або збільшіть фотографію на дисплеї камери до максимуму і перегляньте по рядах все зображення. Якщо раптом проблемні піксели знайдуться - попросіть інший екземпляр і перевірте його. Продавці почнуть вам пояснювати, що виробником допускається наявність кількох таких пікселів - і це правда. Тут вже вам вирішувати, погоджуватися чи ні.
• Оптичні якості об'єктива. Бажано перевірити при різних фокусних відстанях. Якщо Вас не влаштовує різкість фотографій (а їх краще дивитися на моніторі) якщо вам впадають в очі кольорові ореоли на межі світлого і темного об'єктів, то попросіть інший екземпляр. Якщо і там ті ж проблеми - обирайте іншу модель, можливо більш високого класу й вартості.
• Механічне виконання. Ніяких люфтів, все повинно щільно закриватися. В середині жодних звуків, які свідчать про незакріплені деталі. Всі поворотні елементи мають працювати. Ніяких довільних зміщень, перемикань і т.д.
• Візуально оцінити працездатність зарядного пристрою. В процесі наснаження акумулятора зазвичай має світитися якийсь індикатор.
• Не забудьте гарантійний талон і чек.
Ну от, здається, і все. Я постарався написати у формі порад доступно для непідготовлених людей (саме на них розрахована стаття) пропустивши багато технічних подробиць, щоб не повторюватися - це багато разів описувалося як в літературі, так і в Інтернеті. Я не претендую на повноту викладу. Якщо щось згадаю, обов'язково додам. Все написане є моїми особистими спостереженнями, досвідом і думкою. Це не беззастережне керівництво до дії, а тільки лише напрям для роздумів. Вибір завжди залишається за Вами. Сподіваюся, стаття принесе Вам користь. Вдалої покупки.

 

Михайло Міхненко, професійний фотограф, м. Харків

 

 

Переклав на українську В. Кияниця